Modding Faq! Leggere qui prima di postare

[Stigmata]

stavo giusto per dargli il benvenuto, mi hai anticipato!

benvenuto sul forum emcy!

[emcy]

Se la cosa vi interessa ho fatto due articoli su come dipingere le tastiere.
Sono sul mio sitarello alla sezione PCART.
Spiegare tutto qui, magari senza l'aiuto delle foto sarebbe davvero un casino, e non mi rimane che rimandarvi al link

http://www.emcy.it/pcart/pcart.html

Avevo visto lavori spettacolari da chi usava l'aerografo (tipo per caschi o auto o moto) fatti anche su PC ma nulla di "hard", solo colore.
La prima l'ho fatta perche ne volevo una nera, altre le ho regalate...
Ho vosto articoli di gente che ci ha montato dentro una neon-string per fare luce "TRA" i tasti... non male!

Per il come dipingerli, beh, c'è chi ha la mano ferma per il Dremel, io per i pennelli, dati trascorsi sui "soldatini di piombo". Comunque la dote artistica è necessaria solo per rifare i tasti (si, TUTTI!) a meno che uno non riesca ad utilizzare i trasferelli. Io non ho mai provato ma dubito...
Per tutto il resto ci sono un sacco di effetti facilissimi da fare ma molto belli direttamente con la bomboletta/spazzolino da denti/inchiostri particolari etc...

Se avete domande... sono qui!

[juri]

Un grosso ciaoo e benvenuto
ottimi lavori davvero

[Yokoshima]

Ho 2 nuove domande...
--> Come si fa a verniciare un case?
--> Come si fa a ottenere un effetto satinato sulla superfice di un case riverniciato?

Se mi potete risp mi fate anche un piacere personale.

[High Speed]

Ciao,
vorrei aggiungere una dritta sul downvoltaggio delle ventole...
la procedura esposta ha un piccolisimmo incoveniente, cioè che l' assorbimento (Ampere) sarà superiore e volendo quando le ventole lo consentono è possibile scendere un pelino ancora di un 1 volt...
a patto però di eseguire questa procedura solo x 2 ventole a 12v alla volta.... ecco come...
allora se sappiamo che le ventole in nostro possesso partono ugualmente a 6 volts, occorrerà fare una prova dapprima con un alimentatore comune, possiamo semplicemente tagliare i cavi rossi e neri della ventola che portano come su spiegato rispettivamente i 12v e la massa dal molex e porcedere in quasto modo...
1) tagliamo, appunto, i cavi rossi e neri delle 2 ventole ed avremo 4 cavi che escono dalle ventole 2 rossi e 2 neri...
2) uniamo un cavo rosso di una ventola ad uno nero dell' altra ventola e li annastriamo per isolalarli...
3) riprendiamo 1 dei 2 molex tagliati e
4) riuniremo il cavo rosso libero di una ventola con il cavo rosso del molex ed il cavo nero dell' altra ventola con il nero del molex ed annastriamo il tutto.
risultato avremo collegato le 2 ventole in serie occupando un solo molex ed andranno a 6volts.
ciao a tutti

[Jimmy3Dita]

Ottimo, aggiornamenti in vista!

[diafino]

Originally posted by "Stigmata"

stavo giusto per dargli il benvenuto, mi hai anticipato!

benvenuto sul forum emcy!

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[wilson]

Originally posted by "diafino"



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anche a me hanno copiato l'avatar

[Stigmata]

Originally posted by "diafino"



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sorry diafino, il tuo manco l'avevo visto... ho semplicemente trovato l'img e l'ho editata, se per te è un problema la cambio appena ne trovo un'altra che mi piaccia

[vash79]

Cos'è la tecnologia PFC degli alimentatori? A cosa serve? Per gli sbalzi di corrente?
Grazie.

[sblantipodi]

Originally posted by "Jimmy3Dita"

"Che differenza c'e' tra un neon ed un Cold Cathode?" (questa non la so neanche io)

Il Cold Cathode a differenza del normale neon scalda molto meno ed è più sottile pur mantenendo la stessa luminosità

[sinadex]

Saldature: lo stagno va fuso direttamente sul punto da saldare e mai prima sulla punta del saldatore, perchè il materiale disossidante (contenuto nello stagno) andrebbe a pulire la punta del saldatore anzichè i punti di saldatura

[ellerix]

Mi trovo completamente d'accordo per quanto riguarda le saldature, MAI lo stagno sul saldatore: io procedo così:

1) Mani ben lavate, lavo la basetta con acqua e sapone, asciugo la basetta e rilavo le mani

2) saldatore ben caldo, se ne avete uno controllato termicamente almeno 400 gradi

3) NON usate una punta fine (tipo quella per SMD), è solo un'impressione quella di saldare meglio, si deve usare una punta di medie dimensioni, diciamo un paio di millimetri. Una punta troppo fine impiega troppo tempo a portarte il calore. Usate stagno diottima qualità.

4) Piazzate la punta del saldatore fra la basetta e il reoforo (la "gambetta" del componente) ed esercitate una leggera pressione.

5) Aspettate un tempo compreso fra 0.5 e 2 secondi (qui vi può aiutare solo l'esperienza), quindi premete lo stagno fra reoforo e piazzola, ma non a contatto del saldatore, diciamo a circa 90 gradi se visto dall'alto.

6) appena lo stagno fonde, fate un mezzo giro attorno al reoforo, ovviamente dalla parte opposta ripetto a quella in cui è premuto il saldatore, mettete poco stagno, appena lo stagno ha affogato la piazzola sollevatelo.

7) Aspettate un attimo e rimuovete, delicatamente, il saldatore dalla piazzola.

Bene, provate un po'.
Spero che i miei consigli siano utili.

Ciao
ellerix

[fmasta56]

Beh, aggiungo anche io qualcosa sulla saldatura:
- la temperatura di fusione dello stagno (meglio, della lega stagno-piombo) è di circa 350°C: il consiglio di usare quella di 400°C va bene genralmente, è un po' pericoloso con componenti delicati tipo i circuiti integrati (se vengono saldati direttamente), i MOSFET e FET (sono tipi di transistor), i diodi e i LED (facili a bruciarsi se ci si sta troppo con il saldatore...); se si ha abbastanza esperienza, la temperatura può essere più elevata in relazione alla velocità di saldatura;
- il maggior pericolo nelle saldature è quello delle "saldature fredde" che, in pratica, sono falsi contatti che spesso daranno problemi nel tempo: una buona saldatura, fatta con stagno buono (lega 60/40 o superiore, almeno 5 fori di pasta salda all'interno) si presenta lucida controluce e con superficie liscia, mai ruvida ed opaca (può essere opaca se si usano sistemi di saldatura professionali, ma non mi sembra questo il caso...);
- in elettronica "sofisticata" qual'è la nostra è assolutamente da evitare l'uso del saldatore "rapido", quello a pistola, per intenderci, che ha potenza troppo elevata (100W almeno) ed è di difficile manovrabilità: meglio un 25-30W a 220V, meglio ancora se termostatato, per chi può una stazione saldante a tem. controllata!
- sui LED: un LED deve essere alimentato a corrente limitata (20-25mA max.), non importa a quale tensione: si può infatti alimentarlo anche con la 220V, purchè si calcoli adeguatamente la resistenza di caduta (R=V*I dove R è la resistenza, V la tensione che deve cadere su di essa, I la corrente che si vuole dare al LED: per 12V, va benissimo una 820Ohm 1/4W, per 5V una 470 Ohn 1/4W e così via....).
Spero di essere stato chiaro e...scusate se mi sono ripetuto (non ho potuto guardare le faq, sono in ufficio ma...non si sappia in giro!).

[dany-dm]

dico anch'io la mia (a voi decidere se ascoltarmi)

la temperatura di fusione dello stagno e' al di sotto dei 300°, mi pare 250°.

il saldatore deve essere bene pulito, vero, ma cosi' il punto di contatto e' piccolo, e ci mettete di piu' a scaldare divulgando il calore anche sul componente (magari in plastica). consiglio: sciogliet una minuscola goccia di stagno sulla punta del saldatore in modo che esso possa ampliare il punto di contatto.
Se dovete saldare dei fili, ricordatevi prima, di stagnare la parte "spellata" del filo in modo da semplificare e VELOCIZZARE la stagnatura del filo su un'altro componente.


l'inverter viene usato solitamente nell'ambito aziendale, e' un simpatico componente che trasforma la corrente continua in alternata (cosa non semplice).

i Neon non sono altro che dei tubi di vetro riempiti con gas (non mi ricordo che gas), questo gas, al passaggio della corrente si scada e come il tungsteno in una lampadina ad incandescenza, produce luce. (piu' o meno dovrebbe essere cosi'... non vorrei sparare una cazzata.) E mi pare anche che i neon non funzionano a corrente continua, indi, ha bisogno di una trasformazione dalla continua alla alternata.

[dany-dm]

dimenticavo:

RELE:

Dicesi rele' un'affarino dalla forma solitamente ridotta costittuito da due parti separate:

- bobina

- contatti

alimentando la bobina (magnete elettronico) si attrae una leva che a sua volta chiude o apre 1 o piu' contatti.

insomma, un interruttore con una bobina.

ha la stessa funzione di un transistor ma e' molto piu' grande, e' piu' lento (trascorrono meno di 20 ms tra l'alimentazione e l'effettiva chiusura del contatto), e ofre una separazione galvanica (fisica) tra la bobina e i contatti, alcuni rele' funzionano in ca (corrente alternata)

[dany-dm]

solitamente gli inverter non trasformano solo la corrente continua in alternata:

1) trasformano la ca in cc (corrente continua)(cosa molto semplice bastano 4 diodi messi in modo da formare un ponte e un condensatore).

2) regolano la tensione e amperaggio

3) ritrasformano la cc in ca modulandone la frequenza.

usato per controllare i motori in ca. Non ho idea di cosa serva un inverter in un computer, mi sembra di averlo sentito che si metteva sui neon ma non avrebbe scopo dato che i neon dovrebbero funzionare anche in cc basta che la tensioni superi i 60 volt. La tensione di spunto (partenza) deve essere magiiore, abbastanza per far fare alla corrente un salto da un capo all'altro del neon. Appena il gas e' attraversato da corrente viene ionizzato e quindi aumenta la sua conduttivita', qui' si puo' abbassare la tensione.

[Stigmata]

[Jimmy3Dita]

Domanda:

"Entra un rheobus da 5,25 pollici nel mio Chieftec Dragon che ha lo sportellino?"

Risposta:

"Si' c'entra, male che vada va incassato un po' piu' verso l'interno, l'unico che attualmente ha dato lievi problemi e' il Sunbeam prima versione".

[Tat0]

Ciao gentaglia! Ho quasi finito il montaggio dei rele per l'accensione in automatico di pompe, wood e altri accessori a 12v che mettero' in futuro.
Circuito protetto da 2 fusibili sui fili del 12 che mando alle bobine e vari morsetti per un comodo cablaggio.
Prossimamente faccio anche uno schemino elettrico ma forse bastano le foto scammuzze del telefonino:



foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

Trovate il tutto in una pagina personale online

Il rele' ha questa sigla: 55.34.9.012.0094 della finder. Regge 7A a 250V, come gia detto la bobina e' da 12v in continua (quindi giallo/nero del molex), il 12v entra nei 2 fusibili ( a dx dei rele') poi, sia il + che il - vengono sdoppiati per far partire simultaneamente i 2 rele' e collegati come da istruzioni cosi:

+ 14
- 13

Appena daremo tensione al 12v il rele' si eccitera' e chiudera' i contatti:
11 - 14
21 - 24
31 - 34
41 - 44

Da questi contatti potete farci passare tensioni fino a 250v ma io ho preferito le 2 differenti tensioni su 2 rele' separati.

Ciao ciaoooo!!!!!

ps
Non l'ho ancora provato quindi non so ancora se funziona!!!