Guida alla riparazione degli alimentatori ATX per PC

[Kerlok]

Originariamente inviato da Paky

un comune condensatore poliestere (se ha 2 pin)

E se non avesse 2 pin? Cosa potrebbe essere??

[Paky]

intanto contali no

poi leggi sul fianco cosa riporta

con buona probabilità sono dei .33 o .47uF da parecchi volt

[DooM1]

Originariamente inviato da Paky

un comune condensatore poliestere (se ha 2 pin)

Giusto, potrebbe anche essere ...
Contare i PIN è d'obbligo

Originariamente inviato da Paky

dunque

applicato un carico resistivo da 3 ohm
eroga tranquillamente i 4 Ampere , la tensione letta è di 12.2V
poi dopo 2 secondi il buio

ok anche sulla 5V e -12V

la 3.3V invece c'è solo a vuoto
se collego il carico va a 0V

In questo caso siamo proprio al limite delle mie competenze ...
Comunque forse per dare un indizio posso dire che c'è un guasto alla linea da 3,3V ; e che lo spegnimento dopo alcuni secondi potrebbe derivare da questa.
Mi pare che l'alimentatore rimanga acceso proprio grazie al feedback della linea +3,3V ... ma forse mi sbaglio.

Ad ogni modo inizierei da lì. Controlla bene i condensatori della 3,3 (chissà che non sia così semplice).
Poi prosegui all'indietro controllando i transistor relativi ecc..
E poi ... aspetta altri consigli

[Mendocino89]

Quel componente è senza ombra di dubbio il condensatore in poliestere che filtra la tensione di rete...il suo valore normalmente è di 0.47/0.22uF ma ad alta tensione, tipicamente 400V.
Se magari ci fai partecipi della motivazione della tua domanda...

Per quanto riguarda il problema di paky...
A quanto pare non è nessun problema nella sezione di potenza, ma è un problema di monitoring delle tensioni.

Io darei una controllata agli integrati di comparazione delle tensioni e in generale a tutta quella zona di controllo (condensatori di temporizzazione etc...)
Non è da escludere che sia saltato l'integrato principale, cosa che peraltro mi è gia successa tempo fa su un Tecnoware.

In ultimo, ci tengo a sottolineare un punto importante, ma che vedo spesso trascurato.
Un condensatore per essere guasto non necessariamente deve essere gonfio nella parte superiore o comunque deformato .
Spessissimo mi capita, riparando vari dispositivi in laboratorio, di trovare condensatori perfetti nella parte superiore ma letteralmente sparati nella parte inferiore, cosa che non è possibile verificare se non si dissalda e asporta il componente dal PCB.

Ma non finisce qui...spesso un condensatore perfetto esternamente può essere del tutto esausto quindi non funzionare.
Vuoi per le alte temperature raggiunte o per la totale usura dell'elettrolita, si potrebbe perdere tempo a cercare il problema altrove quando il componente difettoso è appunto un condensatore esausto.

Senza escludere inoltre la (remota) possibilità di trovare un condesatore in corto circuito, a causa del prosciugamento dell'elettrolita e quindi del contatto fra le due armature.

Armatevi quindi di pazienza nella riparazione di qualcosa e non cercate solo e soltanto condensatori "bomboloni"

[DooM1]

Originariamente inviato da Mendocino89

Quel componente è senza ombra di dubbio il condensatore in poliestere che filtra la tensione di rete...il suo valore normalmente è di 0.47/0.22uF ma ad alta tensione, tipicamente 400V.
Se magari ci fai partecipi della motivazione della tua domanda...

Per quanto riguarda il problema di paky...
A quanto pare non è nessun problema nella sezione di potenza, ma è un problema di monitoring delle tensioni.

Io darei una controllata agli integrati di comparazione delle tensioni e in generale a tutta quella zona di controllo (condensatori di temporizzazione etc...)
Non è da escludere che sia saltato l'integrato principale, cosa che peraltro mi è gia successa tempo fa su un Tecnoware.

In ultimo, ci tengo a sottolineare un punto importante, ma che vedo spesso trascurato.
Un condensatore per essere guasto non necessariamente deve essere gonfio nella parte superiore o comunque deformato .
Spessissimo mi capita, riparando vari dispositivi in laboratorio, di trovare condensatori perfetti nella parte superiore ma letteralmente sparati nella parte inferiore, cosa che non è possibile verificare se non si dissalda e asporta il componente dal PCB.

Ma non finisce qui...spesso un condensatore perfetto esternamente può essere del tutto esausto quindi non funzionare.
Vuoi per le alte temperature raggiunte o per la totale usura dell'elettrolita, si potrebbe perdere tempo a cercare il problema altrove quando il componente difettoso è appunto un condensatore esausto.

Senza escludere inoltre la (remota) possibilità di trovare un condesatore in corto circuito, a causa del prosciugamento dell'elettrolita e quindi del contatto fra le due armature.

Armatevi quindi di pazienza nella riparazione di qualcosa e non cercate solo e soltanto condensatori "bomboloni"

Verissimo il discorso sui condensatori.
Infatti consiglierei di provare a sostituire (anche solo temporaneamente) quelli della sezione +3,3 ... anche con alcuni usati ma funzionanti.
Anche se sarebbe un tentativo così d'azzardo ... nel senso che non saprei dire se un guasto ad un condensatore darebbe quei sintomi

Io per questi scopi ho delle schede madri e alimentatori vecchi e guasti, e recupero da li i pezzi per le prove

E comunque anzi ... alla fine della riparazione, un alimentatore che ha avuto un guasto simile, lo recapperei del tutto

[Kerlok]

Originariamente inviato da Mendocino89

Quel componente è senza ombra di dubbio il condensatore in poliestere che filtra la tensione di rete...il suo valore normalmente è di 0.47/0.22uF ma ad alta tensione, tipicamente 400V.
Se magari ci fai partecipi della motivazione della tua domanda...

Praticamente l'alimentatore che ho in firma ha quel componente che mostra evidenti bruciature (le ho viste dalla griglia posteriore dell'ali), quindi ero intenzionato a cambiarlo, però non sapevo cosa fosse. Le foto non le ho scattate io, ma le ho trovate sul web... Appena avrò la possibilità di smontarlo vi farò sapere esattamente quanti pin ha... Comunque è pericoloso per il pc utilizzarlo con questo componente rotto??? C'è da dire che non lo sto usando più molto (salvo rare volte in cui ho bisogno per forza di lui)...

Grazie!

[Paky]

Originariamente inviato da Mendocino89

Per quanto riguarda il problema di paky...
A quanto pare non è nessun problema nella sezione di potenza, ma è un problema di monitoring delle tensioni.

Io darei una controllata agli integrati di comparazione delle tensioni e in generale a tutta quella zona di controllo (condensatori di temporizzazione etc...)
Non è da escludere che sia saltato l'integrato principale, cosa che peraltro mi è gia successa tempo fa su un Tecnoware.

grazie Mendocino , domani lo ripulisco e controllo meglio
se è saltato un integrato sono dolori , hanno cancellato la sigla originale e serigrafato Enermax

[Paky]

finalmente ho trovato il tempo di smontarlo e ripulirlo

certo che dentro un enermax non pensavo di trovare degli elettolitici di marca JPCE

cmq a vista ne alla base ne in testa denotano irregolarità
proverò a dissaldarne qualcuno e verificare capacità e ESR

intanto posto qualche foto
nel caso ci fossero delle idee sono sempre ben accette

[Paky]

dunque....

il problema è sulla 3.3V

se lo alimento ora che è fuori dalla carcassa non si spegne (tensioni tutte a 0 come avveniva prima)

sui 12V regge
sui 5V regge

sui 3.3V regge se collego carichi "leggeri"

con 20 Ohm , quindi con soli 165mA di assorbimento l'alimentatore non si spegne , ma i 3.3V scendono a 2.7

se collego un carico di 3 ohm , quindi 1A di assorbimento i 3.3V crollano del tutto e si azzerano tutte le tensioni

probabilmente l'enermax ha un sistema di protezione che spegne tutto se le tensioni vanno fuori specifica

ora c'è da capire perché il 3.3V non regge

ah dimenticavo , il PWR_OK rimane sempre a 0.3V

[Paky]

smontate le 2 alette di raffreddamento

i mosfet e i doppi diodi sono ok , ho solo un dubbio su un SR104CT
un diodo segna come giunzione 144mV e l'altro 148mV

posto una foto del pcb nudo

[maccioni]

ciao,
io direi di sostituire "a tappeto" tutti i diodi perchè la misurazione con il tester non è affidabile.
mi sono trovato spesso con diodi che con l'hommetro erano perfetti e poi sotto corrente andavano in perdita.

[maccioni]

O.T.
stamani ho provato un vecchio 350 watt marca P&O dal peso di circa 100 grammi funzionante
con il carico sul banco da 100 watt (tensioni perfette) mi sono scottato le dita sul microscopico dissy dei diodi.....

[Kerlok]

Ho aperto l'ali (non sono riuscito a salvare il bollino per la garanzia ma non fa nulla, tanto neanche posso mandarlo in RMA) e ho contato i pin: sono 2 come avevate detto voi . Sul condensatore c'è scritto questo: 0.47uF(k)x2 250V~| 275V~ GMF . Ho cercato su internet ma non trovo nulla, probabilmente non ho ancora ben chiaro cosa cercare... Mi potreste dare una mano voi perpiacere ??? Ve ne sarei immensamente riconoscente.
Grazie e ciao!

[Paky]

0.47uF 250V poliestere

[Kerlok]

Grazie, ma che significa tutto il resto che sta scritto??? Non lo capisco

[Paky]

Originariamente inviato da maccioni

ciao,
io direi di sostituire "a tappeto" tutti i diodi perchè la misurazione con il tester non è affidabile.
mi sono trovato spesso con diodi che con l'hommetro erano perfetti e poi sotto corrente andavano in perdita.

provati anche su un circuito esterno , non hanno problemi

[3DMark79]

Salve ragazzi...oggi ho fatto caso ad una cosa...ho comprato da circa un mese l'ali in firma...provando a far partire un gioco Code of Honor 3 dall'ali sento un appena percettibile fischio "con l'orecchio proprio dietro l'ali...ed ho notato che nel menu opzioni in base a dove andavo tipo opzioni del suono ecc...cambiava tipo frequenza a volte ancora più attenuata anche solo muovendo il mouse nelle opzioni...stessa cosa con GTA IV...ma non con tutti i giochi. Dunque ho voluto provare a stressare un pò l'ali "visto che è un Cooler Master 1000W da 80A sui 12V" e tutti i componenti con Linx per CPU e RAM contemporaneamente a Furmark per la GPU "sistema in overclock" e stranamente non fa nessun fischio!
Ho controllato con il tester le tensioni 5V e 12V sono perfette!
Provato anche con CPU a default sempre con quei giochi ed il fischio si attenua un pò. Vi dico che l'ali e messo sotto economico UPS Trust da 950VA ma ho provato anche a corrente diretta "sopratutto per quei test in contemporanea" e non cambia nulla. Secondo voi è un problema? Dovrei preoccuparmi?

[maccioni]

Originariamente inviato da 3DMark79

Secondo voi è un problema? Dovrei preoccuparmi?

il "fischio" è causato dalle vibrazioni del trasformatore swithcing, non comporta problemi di funzionamento ma potrebbe rientrare nei difetti coperti da garanzia (non ne sono certo, basta informarsi).
ciao

[3DMark79]

Originariamente inviato da maccioni

il "fischio" è causato dalle vibrazioni del trasformatore swithcing, non comporta problemi di funzionamento ma potrebbe rientrare nei difetti coperti da garanzia (non ne sono certo, basta informarsi).
ciao

Pefetto grazie maccioni
vediamo semmai chiedo se può essere sostituito...comunque con il tempo non e che peggiori con la rumorosità anche se non da problemi?
Che poi non capisco perchè in alcuni ambiti lo fà ed addirittura sotto stress serio no?...mah!
Il fatto e che il case artigianale che ho e proprio sopra la scrivania dunque vicino all'orecchio.

[VoLv3R]

è da un po che nessuno posta qui!
Avevo chiesto in un'altra sezione ma mi hanno rimandato qui, dicendo che magari l'autore di questa guida potrebbe aiutarmi!

Dunque il problema è il seguente:

Dunque, ho preso l'alimentatore dal tecnico di pc sotto casa che mi ha detto "prendilo, è morto!" senza aggiungere altro. Si tratta di un Enermax EG565AX-VE(G) da 535 W. Ho subito notato che il sigillo di garanzia era ancora intatto, ma ovviamente fuori garanzia. Quindi l'ho aperto. Niente di rotto ad una prima occhiata, tranne il fusibile, letteralmente esploso. Sono andato dal mio fornitore e mi son fatto dare un fusibile nuovo, identico all'originale. L'ho montato, l'ho collegato alla rete elettrica, ho premuto il tasto di accensione dell'alimentatore e bum. Ho visto una luce bianca provenire dall'interno ed è scattato il contatore della linea prese. Aprendolo nuovamente il fusibile nuovo era anch'esso tutto nero, anche se non scoppiato come il precedente. Questo potrebbe farmi pensare ad un picco di tensione piuttosto elevato come causa del problema?

Ad ogni modo sono disposto a spenderci anche molto tempo.. premetto che non me ne intendo molto di elettronica, ma so fare qualche saldatura/dissaldatura. A cosa potrebbe esser dovuto il problema? Qualche strategia da tentare per recuperarlo?

i condensatori sono apparentemente tutti perfetti, sia quelli piccoli che quelli grandi. Ho letto tutta la guida, e diciamo che mi ha dato una buona infarinatura di base.. però non essendo molto esperto di elettronica qualcosa l'ho capita, altre no! Vi illustro cosa ho fatto, stavolta con relative foto! Innanzitutto sono andato dal mio rivenditore di fiducia e ho comprato una pompetta dissaldante che mi mancava, ed un multimetro (ho letto che serve per la verifica dei componenti dissaldati).

Iniziamo! è dura ma voglio farcela!

Innanzitutto, questo è l'alimentatore!

http://i877.photobucket.com/albums/a...CIMG0199-1.jpg

Le frecce rosse stanno ad indicare i posti in cui erano saldati i componenti che ho estratto (e che tra parentesi non ho ancora capito quale nome hanno.. BJT o mosfet??). In particolare quello contrassegnato con un puntino rosso è diverso dagli altri, come potete ben vedere in questa foto:

http://i877.photobucket.com/albums/a...R/CIMG0200.jpg

E ora mi chiedo, come faccio a verificare le componenti che ho estratto? Ho comprato un multimetro, questo:

http://i877.photobucket.com/albums/a...R/CIMG0207.jpg

Non è ad altissima definizione ma si dovrebbe capire.. come devo impostarlo per verificare le componenti estratte? su quali pin devo appoggiare i puntali?

Non sapendo cosa fare, mi è venuto in mente di impostarlo sulla funzione acustica (se c'è contatto emette un fischio). Ebbene, provando qualsiasi combinazione sui "mosfet" (chiamiamoli così) toshiba, non c'è nessun contatto. Sull'altro invece, tutti i pin fanno contatto con gli altri.. è normale? Se no, sono guasti i 2 toshiba o l'altro? Vi prego di essere minuziosi nella spiegazione, così ne approfitto per imparare qualcosa di elettronica

Ultima cosa, nn meno importante, nella prima foto avrete notato un cerchietto verde.. ebbene da lì ho estratto una componente esplosa che non avevo notato prima.. si tratta di questa:

http://i877.photobucket.com/albums/a...R/CIMG0202.jpg

Sopra c'è scritto SCK*53 dove l'asterisco indica un carattere illeggibile a causa dello scoppio. Googlando tuttavia ho scoperto che il codice completo è SCK053 e si tratta di un "termistore". Ho cercato online chi lo vendesse ma lo trovo solo su siti cinesi con le pagine scritte in cinese.. :s Qualcuno sa dove posso reperirlo? e se sostituendolo il mio alimentatore potrebbe resuscitare? E' possibile mettercene uno compatibile?? a questo proposito ho trovato un post in rete che credo possa essere utile, dateci uno sguardo! Date una lettura al paragrafo "CWT150 FATX - Alimentatore switching riparato (parte 1)" all'indirizzo http://sfogobenefico.blogspot.com/20...switching.html

Penso di aver concluso per il momento! Quali altri pezzi mi consigliate di dissaldare e verificare (e come?)
Mi scuso per la lunghezza esagerata del post, ma voglio riuscirci a tutti i costi!

Grazie a chi si prenderà la briga di leggere tutto e rispondermi! Intanto ne approfitto per augurare a tutti buone feste! :-)